Selon une légende cingalaise, les tourmalines seraient tombées du ciel et auraient en traversant un arc-en-ciel pris ses couleurs. D'où la multitude de teintes que peut prendre une tourmaline.
Tourmaline dite indicolite sertie sur un collier signé Chaumet
Les gisements de tourmalines se trouvent au Kenya, Madagascar, Mozambique, Namibie, Nigeria, Tanzanie, Afghanistan, Inde, Sri Lanka, Myanmar, Pakistan, Russie, Vietnam, Etats-Unis, Brésil.
Impossible de parler de la Tourmaline sans parler de la Paraíba et de la Rubellite. La Paraíba correspond à la variété de Tourmaline bleue néon et la Rubellite à une variété rouge.
D'où viennent les Paraíba? Ces fameuses pierres au bleu lagon proviennent en premier lieu du Brésil, de l'état de Paraíba. D'autres gisements ont aussi été découvert au Nigéria et au Mozambique. Sa couleur est due principalement au cuivre.
Les rubellites sont extraites de gisements d'Afghanistan, Brésil, Canada, Etats-Unis, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Russie, Tadjikistan. Sa couleur est due à sa forte concentration en aluminium et en fer.
Pendentif rubellite taillée en camée, Lydia Courteille
Nous pouvons aussi parler d'une autre variété de Tourmaline: la Melon d'eau! Elle est bicolore ou multicolore, ce qui la différencie des autres Tourmalines. Cette gemme peut avoir cette particularité si lorsqu'au cours de sa formation il y a des changements de composantes chimiques.
Tourmaline Melon d'eau de 11.21 carats
The Ethereal Carolina Divine Paraíba
Cette Tourmaline Paraíba tout à fait exceptionnelle ne pèse pas moins de 191.87 carats. Elle détient aujourd'hui le record du monde de la plus grosse Tourmaline jamais taillée. La gemme est montée sur un collier ayant pour thème la mer avec ses tortues, ses crabes et ses étoiles de mer. Le bleu lagon de cette pierre fabuleuse est ainsi parfaitement mis en valeur.
Un traitement se définit par l’intervention de l’homme pour modifier la composition chimique d’une pierre. L’objectif est d’améliorer son apparence pour mieux la vendre : couleur, transparence etc…
Etant une pierre de plus en plus demandée, la Tourmaline connaît comme le rubis, le saphir ou bien l'émeraude de nombreux traitements. Le chauffage est utilisé afin d'éclaircir et améliorer la couleur des tourmalines vertes et bleues. Le remplissage à l'huile ou la résine est aussi utilisé. Un autre traitement lourd est d'actualité, c'est l'irradiation pour créer ou intensifier le rouge des rubellites. Bien sûr tout ces traitements font baisser drastiquement la valeur des pierres améliorées.
Les tourmalines sont des pierres de couleur de plus en plus demandées, ainsi leur valeur augmente d'années en années. Les variétés les plus appréciées étant la Paraíba et la Rubellite, leurs prix défient la concurrence.
Chez Rivluxe, nous sommes une équipe d'experts en gemmologie et en bijouterie. Nous avons pour mission de remettre en état et de valoriser des bijoux de seconde main, en adoptant une démarche éthique et responsable.
« Nous veillons à ce que nos bijoux d'occasion soient en parfait état, afin de leur redonner tout leur éclat et leur charme d'antan.
En choisissant de faire de l'économie circulaire, nous souhaitons contribuer à un monde plus durable et respectueux de l'environnement. Nous proposons ainsi une alternative écologique aux bijoux neufs, en réutilisant des matériaux précieux et en limitant notre impact sur la planète.
Vous êtes les bienvenus dans nos boutiques en ligne ou en magasin pour découvrir notre sélection de bijoux de qualité, issus de notre expertise rigoureuse et passionnée. Nous sommes impatients de vous accueillir et de vous faire découvrir notre univers de bijoux de seconde main, raffinés et élégants.
]]>En Birmanie, gisement historique du rubis, la légende raconte qu'un aigle survolait une vallée à la recherche d'une proie et qu'il entraperçu un quartier de viande fraîche d'un rouge flamboyant. Il piqua alors droit sur cette fabuleuse tâche rouge, mais surprise, il découvre non pas un morceau de viande mais une pierre rouge feu. C'est la légende de la célèbre vallée de Mogok.
Chez les Indous, le rubis symbolise le feu intérieur qui ne peut être éteint. En faire l'offrande au dieu Krishna garantit une réincarnation en puissant empereur!
Les Chinois croyaient eux en une grande vertu protectrice du rubis. Pour échapper à une fin tragique lors d'un bataille, ils faisaient sertir des rubis sur leurs épées.
Le plus beau gisement de rubis connu à ce jour est sans aucun doute la Birmanie. Leur couleur est généralement rouge avec une teinte de framboise. Ils sont très appréciés sur le marché. C'est de ce pays que proviennent les fameux rubis "sang de pigeon".
Bague GRAFF sertie d'un exceptionnel rubis birman de 3,03 cts et de diamants
D'autres gisements produisent une quantité importante de rubis comme la Thaïlande et le Cambodge.
Autres Gisements : Sri-Lanka, Tanzanie, Kenya, Madagascar, Inde, Etats-Unis, Australie
Sunrise Ruby monté sur une bague Cartier (25,59 cts)
Rosser Reeves Ruby (138,7 cts)
Un traitement se définit par l’intervention de l’homme pour modifier la composition chimique d’une pierre. L’objectif est d’améliorer son apparence pour mieux la vendre : couleur, transparence etc…
Le rubis est sujet à un traitement en particulier, celui que l'on appelle traitement Glassfield, c'est à dire rempli de verre au plomb. C'est le plus courant et c'est celui qui peut rendre un rubis complètement invendable en un magnifique rubis à la couleur flamboyante. Il consiste à remplir les fractures présentes dans la pierre avec du verre enrichi au plomb.
Rubis traité au verre au plomb (les bulles du verre sont visibles)
Comme évoqué précédemment les rubis sont bien plus rares que ce que l'on pense, du moins les rubis naturels non traités. Ce qui leur confère une valeur qui peut vite dépasser des prix déjà élevés. Les rubis Birmans avec l'appellation "Sang de pigeon" sont les plus recherchés. Ces termes désignent les rubis rouges avec une pointe de bleu. Ces pierres sont extrêmement rares et plus elles sont grosses plus elles sont exceptionnelles.
Une synthèse se définit par une pierre créée par l’homme en laboratoire. Elle a les mêmes composantes chimiques que son homologue naturelle. Heureusement pour les experts différentes techniques existent pour les différencier.
Tout comme le saphir, le rubis est sujet au procédé de synthèse Verneuil. De nombreux bijoux des années 1940 sont sertis de rubis synthétiques.
Rubis synthétique Verneuil
D'autres synthèses plus rares car plus chères à la productions existent : les synthèses anhydres et hydrothermales.
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Le style rétro en joaillerie couvrant les années 1940 à 1950, est défini par une géométrie dure et des lignes de force imposantes. L'utilisation importante de l'or rose et des pierres de couleur marque une rupture avec la période précédente, l'Art déco. Les bijoux rétro sont donc bien distinctifs des autres époques.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les joailliers ont été confrontés à une pénurie de matériaux précieux tels que le platine. Celui-ci a été réquisitionné pour être utilisé dans la fabrication d'armes. Les restrictions économiques de la guerre ont conduit à l'utilisation d'alliages d'or modifiés pour utiliser de manière optimale les métaux précieux disponibles. Les bijoutiers ont également utilisé des pierres synthétiques, en particulier le corindon. C'est une pierre synthétique rouge en imitation du rubis, pour pallier la pénurie de pierres précieuses. Malgré ces contraintes, les bijoux rétro se sont distingués par leur volume et leur traitement des lignes. Ils se sont alors différenciés des bijoux de la période Art Déco.
En 1937, l'Exposition Internationale des Arts Techniques dans la Vie Moderne, les inventions techniques de pays du monde entier y sont présentées. Cette exposition place le progrès industriel au cœur de tous les débats. Cette exposition, qui présente une partie sur les Arts de la Parure, marque la rupture avec la période Art Déco. La révolution industrielle permet aussi la création de bijoux à des prix plus abordables. Cela permet d'ouvrir ce marché de plus en plus à la classe moyenne.
Ce style de bijoux a été adopté par le public comme un sacrifice nécessaire dans le cadre de l'effort de guerre. Enfin, il est important de noter que différents mouvements ont émergé dans la période rétro, tels que l'influence de la passementerie et du vocabulaire des nœuds, fils, tissages et pompons dans les années 50.
Plusieurs grandes maisons de joaillerie ont marqué l'histoire du bijou rétro. C'est le cas notamment de Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Chaumet, Mauboussin et Bulgari. Ces maisons ont créé des pièces emblématiques qui reflétaient les tendances de l'époque. Des tendances telles que les bijoux géométriques avec des lignes épurées, les broches florales, les bracelets articulés et les bagues tank.
Les bijoux tank sont un style de bijoux rétro inspirés par les tanks lors de la Seconde Guerre mondiale. Leur apparence est marquée par des formes géométriques épurées, des angles droits et des lignes droites, évoquant la robustesse et la force des tanks. Contrairement à la bague Art Déco, la bague Tank ne suit pas systématiquement le principe de symétrie.
La maille tubogas est un style de chaîne de bijouterie enroulée qui est flexible et confortable à porter. Elle a été développée par Bulgari dans les années 1940 et est devenue une signature de la marque. Le nom "tubogas" vient de l'industrie du gaz, car la technique de fabrication de la maille s'inspire de la méthode d'assemblage des tuyaux de gaz. La maille tubogas est constituée de bandes de métal qui sont enroulées les unes autour des autres pour créer une chaîne souple et sans fermoir.
Chez Rivluxe, nous sommes une équipe d'experts en gemmologie et en bijouterie. Nous avons pour mission de remettre en état et de valoriser des bijoux de seconde main. Pour permettre cela nous adoptons une démarche éthique et responsable.
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Comme nous pouvons nous y attendre, l'émeraude fait l'objet d'une véritable fascination depuis déjà des millénaires. Il est donc normal que cette pierre soit source de nombreuse légendes.
En Egypte Antique l'émeraude était symbole d'immortalité, de fertilité. Elle figurait parmi les pierres préférées de Cléopâtre.
D'après une légende sud-américaine: celle de l'empereur vert, un empereur aurait été jaloux de l'éclat du vert de l'émeraude au point qu'il les aurait faites interdire à tous sauf à lui. Mais la déesse de la nature en avait décidé autrement. Elle a ainsi créé une immense et puissante émeraude pour briser la jalousie de l'empereur!
Et pour finir le Graal aurait été taillé dans une émeraude tombée du front du diable lors de sa chute avec ses anges déchus.
L'Emeraude est issue d'un phénomène tout à fait extraordinaire. Les éléments chimiques qui la composent et qui sont nécessaires à sa couleur : Béryllium, Chrome, Vanadium, Fer et Alcalins ne sont pas présents dans la même couche terrestre ce qui rend normalement leur rencontre impossible. C'est là que le miracle intervient, par des remontées de fluides ou par des mouvements de roches vers la surface de la Terre, le chrome, le vanadium et le fer rejoignent le béryllium et les alcalins, ce qui rend alors la formation des émeraudes possible !
Les Emeraudes colombiennes sont probablement les plus connues et les plus demandées du marché, elle ont souvent une couleur verte profonde avec des pointes de bleu et de jaune. Les mines de Chivor et de Muzo sont des provenances très appréciées pour la qualité de leurs émeraudes.
L'Afghanistan fournit aussi de très belles pierres comparables aux Colombiennes. Elles proviennent de la mythique Vallée du Panjshir. Malheureusement c'est une zone dangereuse car sujette aux guérillas depuis de nombreuses années.
Autres Gisements : Brésil, Pakistan, Zambie, Russie, Madagascar, Zimbabwe, Espagne, Tanzanie, Etats-Unis, Inde, Norvège, Australie, Bulgarie, Canada, Chine, Mozambique, Nigéria.
Dague d'émeraudes de Topkapi
Emeraude Patricia 632 carats
Un traitement se définit par l’intervention de l’homme pour modifier la composition chimique d’une pierre. L’objectif est d’améliorer son apparence et ses propriétés pour mieux la vendre : couleur, transparence etc…
L'Emeraude, tout comme le saphir avec la chauffe, est sujette à un traitement depuis plusieurs millénaires, celui que l'on appelle l'huilage. Attention ce traitement est souvent nécessaire à l'utilisation de cette pierre en joaillerie. L'huile naturelle remplit les fractures de la pierres pour qu'elle soit moins fragile, car oui l'émeraude est la plupart du temps une pierre particulièrement fragile du fait de ses nombreuses fractures internes. L'huilage n'est pas définitif, il faut donc le renouveler pour éviter à la pierre de se casser. C'est un traitement qui n'est pas considéré comme lourd et qui est parfaitement accepté dans le milieu de la joaillerie/gemmologie. L'huile naturelle ne modifie pas l'apparence de la pierre.
Cependant d'autres types de traitements considérés comme lourds touchent aussi l'émeraude. Notamment l'utilisation de résines qui vont rester définitivement dans la pierre et qui parfois, si elles sont colorantes, vont modifier la couleur de la pierre. Dans ce type de cas il est primordiale que lors de l'achat d'une pierre traitée avec ce type de substance, le vendeur précise ce traitement car cela fait partie de la loi française. Cela n'est pas le cas des pierres huilées avec les huiles naturelles énoncées précédemment.
L'émeraude est une pierre appréciée donc bien souvent sujette à des prix élevés. Les pierres particulièrement demandées par les maisons de Haute Joaillerie sont celles dans lesquelles il y a peu ou pas de givres, c'est à dire des vides présents à l'intérieur de la pierre. Ces sont des émeraudes extrêmement rares à des prix tout à fait exceptionnels. De plus si elles ont peu de givres, elles peuvent ne pas être huilées car leur fragilité est moindre, ce qui leur confère une valeur encore plus grande!
Bien entendu l'intensité de la couleur, la provenance, le poids et la qualité de la taille de la pierre sont aussi à prendre en compte pour définir le prix.
Bague sertie d'une exceptionnelle émeraude de 15,43 cts, vendue par Sotheby's en 2023
Une synthèse se définit par une pierre créée par l’homme en laboratoire. Elle a les mêmes composantes chimiques que son homologue naturelle. Heureusement pour les experts différentes techniques existent pour les différencier.
L'émeraude n'échappe pas aux synthèses, même si elles sont plus rares que celles du saphir. Ce sont pour les plus connues les synthèses anhydres et hydrothermales. Nous pouvons les reconnaître grâce à des indices particuliers présents dans beaucoup de ces gemmes de laboratoire.
Emeraude synthétique hydrothermale par Gem France
Inclusions typiques des émeraudes anhydres et hydrothermales par Geminterest
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La maison Chopard a été fondée en 1860 à Sonvilier, en Suisse, par Louis-Ulysse Chopard. Ce dernier était un horloger passionné qui a rapidement acquis une solide réputation grâce à la qualité de ses montres. Au fil des années, Chopard a étendu son activité à la création de bijoux et s'est développée à l'international.
En 1963, la famille Scheufele, originaire d'Allemagne et spécialisée dans l'horlogerie, a racheté Chopard. Cette acquisition a permis à la marque de se développer davantage et de se concentrer sur la production de montres de haute qualité.
En 1976, Chopard créé la collection de montres de luxe pour femmes Happy Diamonds, caractérisée par des diamants mobiles qui flottaient entre deux verres de saphir. Elle a rencontré un grand succès et est devenue l'une des collections emblématiques de la marque.
Dans les années 1980, Chopard a étendu son activité à la création de bijoux de haute joaillerie, avec des pièces unique
Au fil des décennies, Chopard a consolidé sa réputation de marque de luxe et d'excellence, grâce à sa créativité, son savoir-faire artisanal et sa passion pour l'innovation. Aujourd'hui, la marque est présente dans le monde entier, avec des boutiques dans les plus grandes villes du monde et des collaborations prestigieuses, comme celle avec le Festival de Cannes. La collection Red Carpet est une autre collection emblématique de Chopard. Le partenariat de la marque avec le Festival de Cannes date de 1998. Chaque année, Chopard crée des pièces uniques et exceptionnelles pour les célébrités qui défilent sur le tapis rouge. La collection Red Carpet comprend des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et des bagues, souvent sertis de diamants et de pierres précieuses rares.
Le cœur est un symbole emblématique de la marque Chopard, qui représente l'amour, la passion et l'émotion, des valeurs chères à la famille Scheufele, qui dirige la marque depuis les années 1960. Le cœur est présent dans de nombreuses collections de la marque, souvent de manière subtile ou en tant que thème central, comme dans la collection Happy Hearts, sertis de diamants et de pierres précieuses colorées, dotés d'un petit cœur mobile.
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La première exposition à ce sujet est sans doute celle ayant eu lieu au MoMA intitulée "Modern Handmade Jewerly". Cette exposition montre la variété possible des matériaux et des techniques utilisées. La joaillerie contemporaine est souvent associée à un mouvement plus large dans les arts appliqués et les métiers d'art qui cherchent à repousser les limites de la tradition et de la technique, en mettant l'accent sur l'expression personnelle et la créativité individuelle.
La tendance de la joaillerie contemporaine est souvent inspirée de la joaillerie art déco, avec ses formes géométriques et son contraste. Les bijoux se font de plus en plus fins et subtiles, grâce aux technologies toujours plus sophistiquées et aux innovations constantes. La délicatesse et l’harmonie s’emparent de tous les codes des époques précédentes en y ajoutant toujours la modernité et la fraîcheur de notre temps.
La joaillerie contemporaine a connu une évolution significative au fil des décennies. Depuis les années 1990, elle a vu une expansion des matériaux utilisés et une plus grande diversité des styles. De nouvelles techniques de fabrication ont également permis de créer des designs plus élaborés et plus complexes. La demande des consommateurs pour des bijoux plus abordables a également conduit à l'émergence de la joaillerie de mode, qui a introduit de nouveaux concepts de design et de production pour atteindre un public plus large.
La joaillerie contemporaine a vu l'émergence de nouvelles matières et techniques qui permettent aux créateurs de bijoux de repousser les limites de la créativité et de l'innovation. L'utilisation des matériaux tels que la résine, le carbone, matière extrêmement résistante et légère, le verre, la céramique et même le bois.
Le mélange de pierre de couleurs est aussi tout à fait caractéristique de la création joaillière contemporaine. La créatrice Isabelle Langlois illustre parfaitement ce propos.
La joaillerie contemporaine est confrontée à plusieurs défis et opportunités.
Parmi les défis, la concurrence croissante sur le marché de la bijouterie est un enjeu important pour les créateurs de bijoux contemporains. Les grandes maisons de joaillerie historiques restent des acteurs majeurs, mais de nouveaux acteurs émergent également, notamment des marques de bijoux en ligne et des créateurs indépendants. Les créateurs doivent donc proposer des bijoux uniques et innovants qui reflètent leur style personnel et leur vision artistique pour se démarquer sur le marché.
La demande croissante pour des bijoux éthiques et durables est également une préoccupation importante pour les créateurs contemporains. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'origine des matériaux utilisés dans leurs bijoux et des conditions de travail des artisans qui les ont fabriqués. Les créateurs doivent donc trouver des moyens de produire des bijoux de manière éthique et durable, en utilisant des matériaux recyclés ou en garantissant la traçabilité des matériaux qu'ils utilisent.
Malgré ces défis, la joaillerie contemporaine offre également de nombreuses opportunités. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par des bijoux uniques et personnalisés qui reflètent leur propre style et leur personnalité. Les créateurs peuvent donc se démarquer en proposant des bijoux originaux et innovants qui répondent à cette demande. De plus, la joaillerie contemporaine peut être un moyen pour les créateurs de s'exprimer artistiquement et de raconter des histoires à travers leurs bijoux. Enfin, la créativité et l'innovation dans la joaillerie contemporaine peuvent également conduire à des avancées technologiques dans l'industrie de la bijouterie, telles que l'utilisation de la technologie de l'impression 3D pour créer des bijoux sur mesure.
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]]>La Maison de Joaillerie FRED a une longue et riche histoire dans le monde de la joaillerie. Fondée en 1936 par Fred Samuel, un joaillier français passionné, la marque a rapidement gagné une réputation pour ses designs élégants et intemporels.
Né en 1908 en Argentine, Fred Samuel a le soleil pour inspiration principale. Entre la lumière de son pays natal et la douceur de la mer, qui l'inspire et qu'il aime tant, la maison a su se démarquer par sa capacité à allier l'éclat des diamants et des pierres fines et la douceur des perles.
Il est passionné par les perles de culture et est considéré comme l'un des plus grands experts en la matière. Il travaille avec les spécimens les plus beaux, en particulier ceux d'une nuance de crème légèrement rosée que l'on appelle aujourd'hui la "couleur FRED". L'utilisation de pierres de couleur stimule sa créativité dès les années 50, lorsque le couple royal du Népal lui demande de créer des parures assorties aux saris de la cour. Il s'inspire alors des soies multicolores et chatoyantes qu'il reproduit en utilisant une large gamme de saphirs, d'émeraudes et de diamants.
Il est alors désigné comme : Moderne - Joaillier - Créateur
Aujourd'hui, la Maison FRED est connue pour sa créativité, son savoir-faire et son engagement en faveur de la durabilité.
La collection Chance Infinie de FRED célèbre la féminité en utilisant le symbole de l'infini comme inspiration. Lancée en 2016, les bijoux de cette gamme agissent comme des talismans, apportant charme et confiance à leur porteur. La collection est disponible en colliers, boucles d'oreilles, bracelets et bagues, avec des diamants pavés ou de la laque turquoise pour sublimer leur beauté éternelle.
La grande maison de joaillerie FRED a organisé une première exposition rétrospective à Paris au palais de Tokyo fin 2022. Les inspirations de la maison ont été mises à l'honneur, tout comme le parcours exceptionnel du fondateur : Fred Samuel.
Acheter des bijoux de seconde main chez Rivluxe est une excellente façon de découvrir l'univers FRED à un prix avantageux tout en respectant l'environnement. Les bijoux FRED sont intemporels et de haute qualité, ce qui en fait des pièces de collection prisées.
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]]>Le saphir fait partie de la grande famille des Corindons dans laquelle se trouve aussi le célèbre rubis. Les saphirs les plus connus sont bleus, mais ils existent en plusieurs autres couleurs, comme le saphir rose, le saphir vert...
Nées de la fascination pour les saphirs, de nombreuses légendes tournent autour de ces pierres bleues.
Pour les Perses, la Terre était posée sur un immense saphir qui par ses reflets bleus colorait le ciel.
Chez les Grecs qui connaissaient le saphir dès 480 av Jésus-Christ, Prométhée aurait volé le saphir aux Dieux en même temps que le feu pour les transmettre aux humains. Il en sera d'ailleurs puni par Zeus. En Egypte, cette pierre est symbole de pureté et de vérité. Dans la Bible c'est une pierre citée à de nombreuses reprises. Par exemple l'anneau en saphirs de Salomon, plus connu sous le nom de "sceau de Salomon" symbole de sagesse.
Enfin les saphirs thaïlandais font eux aussi partie des gisements historiques, cependant ils ont une couleur bleue plus foncée. La Thaïlande est connue pour ses grands marchés aux pierres.
Australie, Madagascar, Inde, Etats-Unis, Chine, Kenya, Viêtnam, Cambodge, Ethiopie, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan…
Un traitement se définit par l’intervention de l’homme pour modifier la composition chimique d’une pierre. L’objectif est d’améliorer son apparence pour mieux le vendre : couleur, transparence etc…
Le saphir est particulièrement sujet à de nombreux traitements car c’est une pierre extrêmement appréciée du grand public et donc très demandée. C’est pourquoi il est important de faire appel à des professionnels de confiance pour toute expertise.
Cette pierre peut être chauffée pour améliorer sa couleur. Cependant, cela n’est pas considéré comme un traitement car la composition chimique de la pierre n’est pas modifiée. La pierre est simplement posée sur des braises pendant plusieurs heures. De plus la chauffe est une technique ancestrale, au Sri-Lanka on parle du Bata kubala et en Thaïlande de Blow Pipe.
ATTENTION !! Un autre type de chauffe est lui considéré comme un traitement lourd, c’est la chauffe au béryllium. En chauffant les saphirs et les atomes de béryllium, cet élément chimique devient volatile et s’incorpore dans les pierres en transportant des éléments chromogènes. C’est alors que la pierre devient plus colorée ou prend une autre couleur.
Au-delà des traitements de chauffe une longue liste d’autres traitements existent : le remplissage au verre au plomb, le coating, l’irradiation …
Il existe une grande différence de prix et de qualité entre les saphirs. Un saphir d’un bleu intense avec peu d’inclusions visibles à l’œil nu est plus rare et donc plus cher qu’un saphir translucide à opaque avec d’imposantes inclusions perturbant la beauté de la pierre. Bien-sur les synthèses et pierres traitées ont un prix bien très largement inférieur aux pierres naturelles.
Gradation de la couleur du saphir
Une synthèse se définit par une pierre créée par l’homme en laboratoire. Elle a les mêmes composantes chimiques que son homologue naturelle. Heureusement pour les experts différentes techniques existent pour les différencier.
La plus courante des formes synthétiques du saphir est la synthèse dite "Verneuil". Elle a été commercialisée dès le début du XXème siècle. De nombreux bijoux des années 1940 sont sertis de saphirs synthétiques.
Pour être certains de vos pierres, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes !
Chez Rivluxe, nous sommes une équipe d'experts en gemmologie et en bijouterie. Nous avons pour mission de remettre en état et de valoriser des bijoux de seconde main, en adoptant une démarche éthique et responsable.
Nous veillons à ce que nos bijoux d'occasion soient en parfait état, afin de leur redonner tout leur éclat et leur charme d'antan.
En choisissant de faire de l'économie circulaire, nous souhaitons contribuer à un monde plus durable et respectueux de l'environnement. Nous proposons ainsi une alternative écologique aux bijoux neufs, en réutilisant des matériaux précieux et en limitant notre impact sur la planète.
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Fondée en 1858 par Frédéric Boucheron, la maison de joaillerie française Boucheron est reconnue dans le monde entier pour ses bijoux et ses montres de luxe, ainsi que pour ses créations de haute horlogerie. Depuis sa création, Boucheron a su imposer son style original et créatif, qui allie tradition et innovation. Les animaux sont très souvent à l'honneur dans la maison, créant ainsi des pièces grandioses mêlant couleur des pierres et poésie de la faune.
Le chat Wladimir, un splendide persan noir est l'emblème de la maison depuis 1979.
La première boutique de Boucheron a ouvert ses portes à Paris en 1858, au 26 place Vendôme. La Maison Boucheron est la première à s'installer en ce lieu qui sera l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale pour les bijoux et les montres de luxe. Rapidement, la maison a acquis une réputation de créateur de bijoux innovants et de grande qualité, grâce à son savoir-faire et à son souci du détail.
Au fil des années, la Maison Boucheron a continué à étendre son influence en ouvrant de nouvelles boutiques à travers le monde, notamment à Londres en 1884, à New York en 1906, à Tokyo en 1976 et à Moscou en 1990. La Maison réunit aujourd'hui plus d'une cinquantaine de boutique dans le monde entier.
En 1947, la maison crée sa collection de montre ma plus emblématique, les montres Reflet. La particularité de ce modèle est, en plus de son design épuré et de ses courbes élégantes, le système qui permet de changer très facilement et seul son bracelet. Toujours tendance donc, qu'importe la tenue et l'occasion, la montre Reflet s'adapte.
La Maison Boucheron a connu plusieurs moments forts au cours de son histoire.
En 1867, La Maison Boucheron remporte une médaille d'or lors de l'exposition universelle de Paris, et en 1878, elle a obtenu un grand prix pour son célèbre collier "Feuillage", composé de diamants et de saphirs, dont un pendentif de 159 carats en provenance du Cachemire.
L'année 1879 marque la création du premier collier sans fermoir, le célèbre collier point d'interrogation. Ce système sera d'ailleurs breveté par la Maison.
La commande de 1928 du Maharaja de Patiala de 149 pièces constitue la plus prestigieuse commande de la maison. Elle comptait 7571 diamants et 1432 émeraudes.
En 1930, Boucheron est nommé Gardien Officiel du trésor impérial de Perse. C'est la première fois qu'un tel honneur est accordé à un étranger.
La première rétrospective de la maison a lieue au musée Jacquemart André à Paris en 1988.
Parmi les premières créations de la maison, on compte notamment la collection "serpent bohème", élaborée en 2017. Ce sont des bijoux en or et diamants qui représentent de manière stylisée une tête de serpent formée d'une pierre colorée et souvent entourée de diamant, Il peut s'enrouler autour de la main ou orner le chaton d'une bague, un pendentif ou encore épauler les cadrans des montres de cette collection. Elle est devenue l'un des symboles de la marque.
L'histoire de la maison de joaillerie Boucheron est riche en moments forts et en créations emblématiques. Parmi les pièces les plus célèbres de la maison, on compte notamment la "Bague Palme", une bague en or et diamants qui représente une palme et qui est devenue l'un des symboles de la marque. La "Bague Paon", une bague en or et diamants qui représente un paon, est également une création emblématique de la maison.
La collection Quatre est créée en 2004, célébrant les saisons et les sentiments.
Parmi les pièces phares, se trouve les bagues Quatre Ors, qui sont ornées de diamants et de pierres précieuses, et qui sont disponibles dans les quatre types d'or. Ces bagues ont un style élégant et sophistiqué, qui s'accorde avec n'importe quelle tenue. C'est une collection de bijoux qui se distingue par l'utilisation de quatre types d'or différents, qui sont l'or jaune, l'or blanc, l'or rose et l'or vert. Quatre motifs d'or sont représentés avec finesse. Ces quatre types d'or symbolisent les quatre saisons : le jaune symbolise le printemps, le blanc symbolise l'été, le rose symbolise l'automne, et le vert symbolise l'hiver. Elle s'inspire initialement des pavés parisiens.
Aujourd'hui, la Maison Boucheron continue de créer des bijoux et des montres de luxe emblématiques, tout en conservant son héritage de qualité et de créativité. Ses créations allient tradition et innovation, et sont reconnues dans le monde entier pour leur excellence et leur originalité. La Maison Boucheron est une référence incontournable dans le monde du luxe, et reste une des plus prestigieuses maisons de joaillerie au monde.
Chez RivLuxe, nous sommes une équipe d'experts en gemmologie et en bijouterie. Nous avons pour mission de remettre en état et de valoriser des bijoux de seconde main, en adoptant une démarche éthique et responsable.
Nous veillons à ce qu'e nos bijoux d'occasion soient en parfait état, afin de leur redonner tout leur éclat et leur charme d'antan.
En choisissant de faire de l'économie circulaire, nous souhaitons contribuer à un monde plus durable et respectueux de l'environnement. Nous proposons ainsi une alternative écologique aux bijoux neufs, en réutilisant des matériaux précieux et en limitant notre impact sur la planète.
Vous êtes les bienvenus dans nos boutiques en ligne ou en magasin pour découvrir notre sélection de bijoux de qualité, issus de notre expertise rigoureuse et passionnée. Nous sommes impatients de vous accueillir et de vous faire découvrir notre univers de bijoux de seconde main, raffinés et élégants.
]]>Van Cleef & Arpels est une maison de joaillerie française fondée en 1906 née du mariage d’Alfred Van Cleef et d’Estelle Arpels. La Maison, dès l’origine située place Vendôme, s'est fait connaître pour ses bijoux de haute qualité, ses pierres précieuses exceptionnelles et ses créations uniques.
Alfred Van Cleef est le fils d'un joaillier et Charles Arpels, son beau-frère, est le fils d'un diamantaire. Les deux hommes ont travaillé ensemble dans la maison de joaillerie de leurs pères avant de décider de créer leur propre entreprise. Ils ont rapidement développé une réputation pour leur travail de qualité et leur créativité, ce qui leur a permis de devenir l'un des principaux fournisseurs de bijoux de haute qualité de l'époque.
Van Cleef & Arpels est une maison réputée pour son exigence en matière de gemmes, et seuls les diamants de la plus haute qualité sont utilisés dans ses créations, ainsi que des émeraudes, des rubis, des saphirs et des perles.
Van Cleef & Arpels est une marque qui se distingue par son univers féerique et magique. Une des créations les plus célèbres de Van Cleef & Arpels est la collection de bijoux "Ballerines", qui a été lancée en 1952. Cette collection est inspirée par le monde de la danse et comprend des bagues, des bracelets et des boucles d'oreilles qui représentent des ballerines en costume de scène. Van Cleef & Arpels est également connue pour ses autres créations féeriques, comme la collection "Fée Ondine", qui représente des fées aquatiques en train de danser, ou encore la collection "Fée des Neiges", qui met en scène des fées en train de jouer dans la neige. Toutes ces collections reflètent l'univers magique et féérique de Van Cleef & Arpels et contribuent à sa réputation de marque de haute joaillerie créative et innovante.
Au début des années 1920, le style Art Déco était à la mode, et Van Cleef & Arpels a créé des bijoux qui s'inspirent de ce mouvement. Les bijoux étaient souvent ornés de pierres précieuses telles que des diamants et d'émeraudes, avec des formes géométriques et des détails complexes.
Dans les années 1920, Van Cleef & Arpels a également commencé à utiliser des pierres précieuses de couleurs différentes, notamment des rubis, des saphirs et des perles. Ces bijoux étaient souvent ornés de diamants pour ajouter encore plus de brillance et de luxe.
L’utilisation du platine et du diamant donne naissance à la “joaillerie blanche”.
Au début des années 1920, un goût certain pour l’orient se traduit dans les créations joaillières. L’Egypte, l’Inde, le Japon, mais aussi la Chine inspirent des motifs originaux qui mettent en lumière le savoir-faire de la Maison Van Cleef and Arpels et les gemmes. La période art déco, où la géométrie est mise à l'honneur, s'imprègne de ses motifs orientaux et très structurés, que la maison a su s'approprier et mettre au goût du jour.
Le Serti Mystérieux est une technique de joaillerie utilisée par Van Cleef & Arpels qui implique l'utilisation de petits éléments en or ou en platine pour maintenir les pierres précieuses en place, de sorte qu'elles semblent flotter sur la surface du bijou. Cette technique permet de créer des bijoux complexes et ornés de pierres précieuses de manière à ce qu'ils soient à la fois élégants et uniques. Cette technique a été développée par la maison dès les années 1920, et est encore utilisée aujourd'hui pour créer des bijoux uniques et sophistiqués. La finition très géométrique, où les pierres s'épousent parfaitement, est en cohérence directe avec la période, art déco dont les lignes de force sont très marquées.
Les bracelets Ludo sont des bijoux créés par Van Cleef & Arpels. Ils sont caractérisés par leur design unique, avec des éléments en forme de losange qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former un bracelet souple et confortable à porter.
Retrouvez ce bracelet manchette dans le style Ludo de Van Cleef and Arpels:
L'ouverture de la boutique de New York a contribué à la renommée internationale de Van Cleef & Arpels, faisant d'elle l'une des marques les plus prisées dans le monde de la joaillerie.
La collection Love Birds de Van Cleef & Arpels est une célébration de l'amour et de la passion, avec des pièces inspirées par les oiseaux symboles de l'amour.
Le collier Zip de Van Cleef and Arpels a été lancé en 1965 et est devenu l'un des joyaux les plus emblématiques de la marque.
Inspiré par la fermeture éclair, le collier est composé de petits diamants taillés en forme de fermeture éclair qui s'ouvre et se ferme grâce à un mécanisme ingénieux.
Le collier Zip a été conçu par la designer Aldo Cipullo, qui a travaillé en étroite collaboration avec Van Cleef & Arpels pour créer ce bijou unique et innovant.
La collection Alhambra, lancée en 1968, est l'une des pièces fétiches de Van Cleef & Arpels, célèbre pour ses bijoux en forme de losange inspirés de l'Alhambra, un château et un palais situé à Grenade en Espagne. La collection comprend des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers et d'autres bijoux ornés de pierres précieuses telles que des diamants, des émeraudes, des rubis et des saphirs.
Les années 1960 marque aussi le début de la création de la collection de broches en forme d’animaux. En général, les broches en forme d'animaux de Van Cleef and Arpels sont considérées comme des pièces de collection uniques et précieuses. Elles sont recherchées par les amateurs de bijoux du monde entier pour leur beauté et leur qualité exceptionnelle.
La collection Rose de Noël est lancée par la Maison Van Cleef and Arpels en 1970, inspirée par la rose de Noel, qui n’éclot qu’en hiver, fleur symbole de l'amour et de la passion, avec une pièce exceptionnelle en or jaune, sertie de diamants entourés de pétales de corail rose.
Le modèle Cosmos de Van Cleef and Arpels a été créé en 1960, marquant ainsi l'un des premiers bijoux de la marque inspiré par l'univers.
Depuis sa création en 1906, Van Cleef & Arpels a organisé de nombreuses expositions dans le monde entier, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ces expositions sont souvent très attendues et attirent un public nombreux et passionné de haute joaillerie et de luxe. Quelques-unes de ces expositions récentes ont eu lieu à Paris, à Shanghaï ou encore à Boston.
L'École Van Cleef & Arpels, fondée en 2010 à Paris et ayant ouvert une seconde école à Hong Kong en 2014 a pour objectif de devenir une référence internationale en matière de formation professionnelle en haute joaillerie et en horlogerie, et de contribuer au développement de l'excellence et de l'innovation dans ces domaines.
Chez Rivluxe, nous sommes une équipe d'experts en gemmologie et en bijouterie. Nous avons pour mission de remettre en état et de valoriser des bijoux de seconde main, en adoptant une démarche éthique et responsable.
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]]>L'appellation “Art Déco” a été utilisée pour la première fois en 1925, lors de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris. L'exposition a été organisée pour mettre en valeur les tendances les plus récentes en matière de design et d'art décoratif.
L'utilisation de nouveaux matériaux offre des possibles jamais exploités jusqu'alors. Le platine est le métal précieux de prédilection des joailliers de l'époque. Les formes géométriques et la symétrie sont exploitées non seulement dans la monture des bijoux mais aussi dans la taille des pierres, avec des formes rondes, carrées, trapèzes, et même rectangulaires, dites "baguettes". L'ordre de ce mouvement transparait dans tous les domaines artistiques, les spirales mais aussi les lignes brisées marque le rythme des années folles. Les gemmes qui inspirent particulièrement les joailliers de l'époque sont, en plus du diamant, l'onyx, la turquoise, la corail et le lapis-lazuli, sans oublier évidemment les intemporels rubis, émeraude et saphir.
L'Orient a exercé une influence importante sur la création de bijoux Art Déco. La période Art Déco a été caractérisée par un intérêt pour les cultures exotiques et l'Orient a particulièrement attiré l'attention des joailliers. Les bijoux Art Déco ont souvent été ornés de motifs géométriques et de formes abstraites inspirées de l'art islamique, de l'art égyptien, de l'art indien et de l'art chinois. On trouve également des bijoux qui ont été inspirés par les motifs et les détails de l'art japonais, comme les samouraïs et les geishas.
L'Orient a également été une source d'inspiration pour les matériaux utilisés. Les bijoux Art Déco ont souvent été ornés de pierres précieuses colorées telles que les émeraudes, les rubis et les saphirs, qui étaient souvent taillées de manière inhabituelle pour créer un effet visuel unique. Les perles, qui étaient très prisées à l'époque, étaient souvent importées d'Asie et le jade, sacré en Chine, est également très utilisé.
Le cubisme est un mouvement artistique qui a été largement associé à la période Art Déco. Il a émergé au début du 20ème siècle en France. Pablo Picasso et Georges Braque en sont les fondateurs et a été influencé par les travaux de Paul Cézanne.
Le cubisme a eu pour but de représenter les objets de manière plus abstraite et de mettre en évidence leur structure interne.
Ce mouvement a été l'un des plus influents de la période Art Déco et a eu une grande influence sur la création de bijoux de cette époque. Les bijoux Art Déco ont souvent été inspirés par les motifs géométriques et les formes abstraites du cubisme, et ont utilisé ces éléments pour créer des pièces uniques et sophistiquées.
Cartier s'est distingué par rapport à d'autres grandes maisons de l'époque par sa capacité à intégrer des motifs ethniques et exotiques dans ses créations. La maison a été influencée par les cultures et les motifs du monde entier et a créé des bijoux qui reflétaient cette inspiration.
Certaines des créations les plus emblématiques de la période Art Déco de Cartier comprennent le collier "Tutti Frutti", qui était orné de rubis, d'émeraudes et de saphirs taillés de manière inhabituelle pour créer un effet visuel unique. Les gemmes pouvaient être taillées en fleurs ou encore en feuille, reprenant les codes des bijoux indiens traditionnels. La Maison s'est également beaucoup inspirée des arts de l'Islam, reprenant la géométrie, les motifs et les couleurs. Une exposition a eu lieu à ce propos au musée des Arts Décoratifs de Paris du 21 octobre 2021 au 20 février 2022:
Cartier et les arts de l'islam Aux sources de la modernité
La Maison Van Cleef & Arpels est à l'origine de ce que l'on nomme le "serti mystérieux". Il s'agit d'une technique de sertissage très particulière consistant en l'invisibilité des griffes ou d'une quelconque trace du métal qui supporte les pierres. Cela permet des pavages grandioses, presque mouvants. Les pierres taillées s'imbriquent parfaitement les unes contre les autres, laissant place à toute l'expression artistique des joailliers, sans aucune contrainte visuelle des sertis habituels.
Gérard Sandoz était un designer de bijoux français qui a travaillé pendant la période Art Déco. Il a été actif dans les années 1920 et 1930 et a été l'un des plus célèbres et des plus influents designers de bijoux de cette période.
Georges et Jean Fouquet étaient des frères français qui ont travaillé ensemble en tant que designers de bijoux pendant la période Art Déco.
Sandoz et les frères Fouquet ont travaillé pour de nombreuses grandes maisons de joaillerie de l'époque, y compris Van Cleef & Arpels et Cartier.
Les bijoux Art Déco ont une grande valeur historique et sont un véritable témoignage de l'époque à laquelle ils ont été créés. Ils sont également reconnus pour leur qualité et leur durabilité, ce qui en fait des pièces de choix pour les collectionneurs de bijoux.
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]]>Les principales caractéristiques stylistiques de l'Art Nouveau sont les lignes courbes, les motifs floraux et végétaux, les formes organiques et la couleur. Ces éléments ont été utilisés pour créer une esthétique unique et harmonieuse qui a été très appréciée de l'époque. L'Art Nouveau a été utilisé dans de nombreux domaines différents, tels que l'architecture, la décoration intérieure, la mode, l'illustration et l'art graphique. Des artistes tels que Hector Guimard ou Alphonse Mucha ont été parmi les plus célèbres représentants de cette mouvement et ont créé des œuvres emblématiques de l'Art Nouveau.
La joaillerie de l'art nouveau a plusieurs particularités stylistiques notables. L'utilisation de matériaux modernes tels que le verre et le plastique. Les motifs floraux et végétaux, qui reflétaient l'esthétique de l'Art Nouveau et sa fascination pour la nature, sont omniprésents. Dans le même état d'esprit souple où les courbes sont omniprésentes, la fascination pour le mouvement et la fluidité sont notables.
L'appellation "Art Nouveau" vient du titre d'un magazine publié par le marchand d'art et collectionneur Siegfried Bing, qui a fondé la Maison de l'Art Nouveau à Paris en 1895. Bing a utilisé le terme "Art Nouveau" pour décrire les objets d'art et de design qu'il vendait dans son magasin et qui étaient inspirés par le mouvement artistique en vogue à l'époque. La Maison de l'Art Nouveau, également connue sous le nom de La Maison de l'Art Nouveau Bing, était un magasin parisien qui a été fondé en 1895 par Siegfried Bing, un marchand d'art et collectionneur. Bing avait pour ambition de promouvoir l'Art Nouveau et de le rendre accessible au grand public.
L'Exposition Universelle de 1900, qui s'est tenue à Paris, a joué un rôle important dans la promotion de l'Art Nouveau et dans sa diffusion en France et en Europe. De nombreux objets d'art et de design de l'Art Nouveau ont été exposés, tels que des meubles, des objets de décoration, des bijoux et de la vaisselle. Plusieurs artistes notables ont été exposés, tel que Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Antoni Gaudí mais aussi René Lalique et Henri Vever.
René Lalique (1860-1945) était un célèbre joaillier français qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'Art Nouveau. Lalique a été l'un des premiers designers à utiliser des techniques de fabrication innovantes et des matériaux modernes pour créer des bijoux de l'Art Nouveau. Lalique a débuté sa carrière en tant que graveur sur verre avant de se tourner vers la création de bijoux. Il a ouvert sa propre entreprise de joaillerie à Paris en 1885 et a rapidement acquis une réputation de créateur de bijoux originaux. En plus de ses bijoux, Lalique a également créé de nombreux objets de décoration de l'Art Nouveau, tels que des vases, des encriers et des lampes.
Henri Vever (1854-1942) était un collectionneur et un marchand d'art français qui a joué un rôle important dans la promotion de l'Art Nouveau. Il a été l'un des premiers à commercialiser des objets de design de l'Art Nouveau, tels que des meubles, des objets de décoration et des bijoux, et a contribué à populariser cette esthétique auprès du grand public. Henri Vever a également été créateur de bijoux. Il a travaillé avec de nombreux designers de l'époque, tels que René Lalique et Henri Bonnier.
Les bijoux de l'Art Nouveau ont été caractérisés par l'utilisation de matériaux modernes et innovants, tels que le verre et le plastique. Les designers de l'Art Nouveau ont été parmi les premiers à utiliser ces matériaux dans la création de bijoux et ont développé de nouvelles techniques pour les travailler. Le verre, en particulier, a été largement utilisé dans la création de bijoux de l'Art Nouveau en raison de sa transparence et de sa luminosité.
La femme a joué un rôle important dans l'inspiration des créateurs joailliers de l'Art Nouveau. Les bijoux de l'Art Nouveau étaient souvent ornés de motifs floraux et végétaux, qui étaient considérés comme symbolisant la féminité et la beauté. Les bijoux de l'Art Nouveau étaient également caractérisés par des formes douces et fluides, qui reflétaient la grâce et la finesse féminine.
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]]>La Maison Chaumet a été choisie par Napoléon Bonaparte pour fournir les bijoux de sa première femme, Joséphine de Beauharnais. Le grand homme veut faire de la France une image du Luxe et de la Mode. Chaumet a été le joaillier de l'empire de 1804 à 1815. Depuis, Chaumet a été le joaillier de nombreuses personnalités célèbres, telles que la reine Victoria d'Angleterre et la princesse Diana.
Au fil des ans, Chaumet a créé de nombreux bijoux emblématiques, tels que la tiare "Impératrice Eugénie", créée pour l'épouse de Napoléon III et portée lors de son couronnement en 1853. La maison a également créé des bagues de fiançailles célèbres, comme la bague "Lien", qui a été portée par la princesse Diana lors de son mariage avec le prince Charles.
En correspondance avec les tendances de l'époque, ces quelques décennies de romantisme on fait de la Maison Chaumet un as dans le domaine de la production de bijoux en émail, imitant au plus réaliste les feuilles et les fleurs. Les perles et les pierres colorées se s'entrelacent pour former bourgeons, pétales et fruits juteux. Les diadèmes, qui ont toujours été la manifestation de l'ADN de la Maison Chaumet, se régalent de ces années vibrantes et végétales. La Maison, au fils des ans, réussira toujours a moderniser ce bijoux si particulier, qui souligne et encadre le regard et le port de tête des grandes femmes de ce monde.
La nature a toujours été l'une des plus grandes sources d'inspiration de la Maison Chaumet. S'inspirant de la beauté essentiel de ce qui nous entoure, Chaumet sublime, au gré des modes et des tendances, la faune et la flore. La belle époque est immortalisée par la paire d'ailes sertie de diamants et de saphirs. Les colibris virevoltent également, scintillants, dans les coiffures.
Le style art déco est marqué par une forte utilisation des formes géométriques, une structure des éléments par contraste de couleur, de plein, de vide, de courbe et de ligne brisée. L’industrialisation et le lendemain de la première guerre mondiale dictent les codes de ce mouvement, jouant sur la préciosité des matériaux et la dureté des motifs. Le platine est très employé, alliant souplesse du métal et force des pierres qu'il souligne. L'Orient inspire beaucoup les arts de cette époque.
Nombreux sont les diadèmes Chaumet qui se transforme en autres bijoux, en collier le plus souvent. Les diadèmes se déclinent sous toutes les formes. Pierre Sterlé et René Morin sont des grands noms de la maison.
En 1999, la Maison Chaumet rejoint le groupe LVMH. De nombreuses expositions à travers le monde sont organisées pour promouvoir le savoir faire et la qualité historique de la Maison. Une exposition sur le thème du végétal a, à Paris, mis en parallèle à la fois les œuvres, et les inspirations premières.
Les collections les plus emblématiques de Chaumet sont sans doute "Joséphine", "Bee My Love" et "Liens".
L'impératrice Joséphine, qui fut parée de créations de la Maison Chaumet par l'empereur Napoléon I, prêtera son nom a une collection d'une importance particulière pour la Maison contemporaine. Cette collection allie élégance et grâce.
Jouant sur les mot, la collection "Bee My Love" allie la douceur du miel à celle de l'amour, mettant en lumière l'or et la chaleur des sentiments.
La collection Liens célèbres les liens amoureux, amicaux ou familiales sous toutes ses formes.
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La taille est l’un des principaux critères permettant de mesurer la valeur d’un diamant. Les experts joaillers accordent donc une importance capitale à cette référence. Rivluxe vous en dit plus à travers cet article.
Ne vous méprenez pas. La taille dont on parle ici ne fait pas référence à la grosseur de la pierre mais la forme dans laquelle il est taillé. Il fut une époque où la taille se faisait exclusivement par clivage. La gemme brut est divisée en plusieurs fragments grâce à l’encoche creusée par le biais d’un autre diamant. Plus tard, la technique du sciage est apparue. Une grande patience, une infinie dextérité et de la précision sont requises car il faut que la lame effectue des millions de va-et-vient pour obtenir une taille parfaite. Certains racontent que Le Régent s’est taillé en plus d’un an. Mais actuellement, le sciage se fait de 1mm par heure, en moyenne.
Le diamantaire procède ensuite au débrutage, étape réalisée diamant contre diamant. L’un sera débarrassé de sa gangue, l’autre obtiendra une nouvelle forme. Le facetage peut alors commencer. Il ne s’agit pas de sculpter le diamant pour lui donner une forme exceptionnelle mais plutôt de le passer sur une meule qui polit les facettes.
Les qualifications de taille ou “cut grade” sont inscrites sur les certificats gemmologiques. Voici comment savoir si vous vous intéressez à un gemme bien proportionné :
-EX : Excellent
-VG : Very Good (très bon)
-G : Good (bon)
-F : Fair (moyen)
-P : Poor (mauvais)
Pour des tailles vraiment exceptionnelles et donc d’une grande rareté, les laboratoires utilisent la qualification “Idel” (Ideal) ou “Hearts & Arrows /H&A” (cœurs et flèches).
Le rond brillant est le plus prisé puisqu’il s’agit de la taille classique par excellence. Il présente 57 facettes, incluant la table (partie plate sur le dessus de la pierre).
Les autres tailles sont qualifiées “fantaisie” et sont généralement moins onéreuses. On peut citer la poire (également appelée larme ou goutte d’eau). La marquise est assez similaire à la poire, à la différence près qu’elle arbore des pointes à ses deux extrémités. Vient ensuite le cœur et ses 59 facettes. L’ovale est considéré comme classique et moderne à la fois, revêtant une élégance très féminine. La taille émeraude mise plutôt sur la transparence du diamant auquel on aura donné une forme rectangulaire. Le diamant princesse, comme sur une bague par exemple, est rectangulaire ou carré, doté de 76 facettes dans la plupart des cas. La taille coussin fait référence à une forme carrée ou rectangulaire avec des bords soigneusement arrondis et de larges facettes qui assurent un éclat optimal. La taille radiant est son opposé puisqu’ici, les bords sont acérés.
La taille d’un diamant nécessite un savoir-faire particulier. Sa qualité se mesure donc aux formes mais aussi aux proportions, notamment entre la longueur et la largeur du gemme.
9Tout le monde s'est un jour posé la question de savoir combien pouvaient coûter ces magnifiques diamants que l'on voit portés par les stars et autres richissimes (et rares) femmes à travers le monde.
Comment déterminer le prix de ce matériau tellement particulier qu'il dispose de sa propre unité de mesure ? A ce critère essentiel s'ajoute 3 autres éléments : la taille du diamant, sa pureté et sa couleur. A noter que si l'un de ces critères n'est pas connu, la détermination exacte de la valeur du diamant est impossible.
Les diamantaires, joailliers et autres professionnels du diamant ont coutume de nommer ces critères "les 4 C".
Il est important de préciser que le terme carat est également utilisé pour désigner la pureté de l'or, sachant que 24 carats équivalent à un or quasiment pur (999 millièmes). L'or le plus employé en joaillerie est l'or 18 carats que l'on nomme de plus en plus "or 750/1000" pour éviter les confusions avec le carat, unité de mesure du diamant.
C'est le caroubier qui aurait donné son nom au carat. Ses graines, d'un poids d'environ 0,20 grammes, étaient utilisées comme unités de mesure pour peser les diamants.
1 carat est donc égal à 0,20 gramme (200 milligrammes)
Le carat se divise en 100 points (1 diamant de 0,5 carat = 50 points = 1/2 carat)
Elle est primordiale. Il ne s'agit pas ici de la forme du diamant mais de la façon dont il a été taillé. De savants calculs ont permis de déterminer les proportions idéales d'un diamant. Celles qui permettraient à la lumière de se réfléchir sur l'ensemble des facettes dans un jeu de miroir, créant le si fascinant "feu du diamant".
Toutes les proportions de la pierre sont donc passées au crible et comparées à cette pierre idéale : sa profondeur totale, la largeur de sa table, l'angle et la hauteur de sa couronne ... La symétrie de la pierre doit aussi être analysée.
Une pierre sans défaut interne ni externe n'existe pas (rappelons que le diamant est un matériau naturel). Les diamants se rapprochant de cette perfection sont extrêmement rares et c'est d'ailleurs ce qui justifie leur inestimable valeur. Des normes internationales prévoient que l'analyse de la pureté d'une pierre se fait à l'aide d'une loupe binoculaire grossissant 10 fois leur taille. Un diamant sera ainsi qualifié de "pur" si aucun défaut n'est détecté à ce stade de l'analyse.
Ce que recherchent les experts, c'est tout ce qui pourrait altérer la brillance de la pierre: la présence d'éventuelles inclusions qui sont de minuscules cristaux et minéraux inclus dans la pierre. Il peut s'agir de cristalline ou même d'autres microscopiques diamants.
Une cristallisation irrégulière peut aussi être à l'origine de l'apparition de lignes de croissance blanches. Les experts vérifieront aussi si le diamant présente des fêlures qui peuvent aller de la minuscule plume au clivage (c’est-à-dire à une séparation nette).
Pour plus de clarté, une échelle de pureté a été mise en place qui va de FL (de l’anglais « flawless ») à P3 (piquée) :
- FL (Flawless): aucun défaut interne ni externe (grossissement par 10).
- IF (Internally Flawless) ou LC (Loupe Clean): aucune inclusion (grossissement par 10).
- VVS1 et VVS2 (Very Very Small Inclusion(s)): minuscule(s) inclusion(s) très difficilement visible(s) à la loupe grossissement par 10.
- VS1 et VS2 (Very Small Inclusion(s)): très petite(s) inclusion(s) difficilement visible(s) à la loupe grossissement par 10.
- SI1, SI 2, SI3 (Small Inclusions): petite(s) inclusion(s) facilement visible(s) à la loupe grossissement par 10, invisible(s) à l'œil nu par le côté de la couronne.
- P1 (Piqué 1): inclusion(s) très facilement visible(s) à la loupe grossissement par 10, difficilement visible(s) à l'œil nu vu(es) par le côté de la couronne et n'affectant pas la brillance.
- P2 (Piqué 2): grande(s) et/ou nombreuse(s) inclusion(s) très facilement visible(s) à l'œil nu par le côté de la couronne et affectant légèrement la brillance.
- P3 (Piqué 3): grande(s) et/ou nombreuse(s) inclusion(s) très facilement visible(s) à l'œil nu par le côté de la couronne et affectant directement la brillance du diamant.
Elle est un élément primordial dans la détermination de sa valeur. Plus un diamant est blanc (incolore), plus sa valeur est grande. Cette couleur s'apprécie en plaçant la pierre sur un papier très blanc sous une lumière blanche et froide. Ce contexte permet d'évaluer combien il s'écarte de l'absence de couleur.
L'échelle de couleur commence à la lettre D (de l’anglais « diamond ») et va jusqu'à la lettre Z. Le D correspond donc à l'excellence. Il est préférable de choisir un diamant dont la couleur se situe entre D et I, car au-delà, la brillance risque de ne pas être au rendez-vous. Rivluxe commercialise que des diamants situés entre D et M.
Échelle de couleur :
- D, E, F : diamants incolores (selon l'échelle du GIA, blanc exceptionnel +, blanc exceptionnel et blanc rare +, selon le HRD)
- G à J: diamants quasiment blancs (selon l'échelle du GIA, blanc extra, blanc, blanc nuancées selon le HRD)
- K à M: diamants légèrement teintés
- N à P: diamants jaunes très clairs
- Q à Z: diamants jaunes
]]>Cartier, Boucheron, Chopard, Hermes, Tiffany & Co, et bien d'autres... La tendance de la seconde main est tellement forte qu'elle touche même la joaillerie ! Si le principe existait déjà via les brocantes, l'idée est de multiplier les possibilités en s'offrant des pièces souvent très onéreuses quand elles sont achetées neuves. Ainsi la marque Rivluxe propose une large gamme de bijoux de seconde main : modernes, anciens, signés des plus grandes marques, uniques...
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